Технические аспекты фотографии

[AnDrake]

Технические аспекты фотографии

Уже не раз меня спрашивали о выборе фотоаппарата и некоторых технических особенностях фотосъемки. Поскольку я ленивый, мне надоело объяснять все с нуля и я решил сложить базовую информацию в этой теме. Возможно, эта информация будет пополняться, и разумеется жду комментариев/дополнений/исправлений.

Термины и определения

См. http://www.ixbt.com/digimage/faq1.shtml и http://www.ixbt.com/digimage/razumfoto.shtml

Исходные данные

Прежде всего, необходимо определиться с тем, какие именно сюжеты планируется фотографировать. Следует выделить отдельно такие:
1. Макросъемка
2. Пейзажи
3. Портреты
4. Фотоохота

Для каждого из жанров, существуют свои требования к фотоаппарату (прежде всего, к его оптической системе). Рассмотрим эти требования подробнее.

Макросъемка

Для макросъемки требуется оптическая система, воспроизводящая близко расположенные объекты в возможно большем масштабе. При этом следует выделить две возможности реализации макросъемки:
• Объектив со сравнительно малым фокусным расстоянием, и при этом с малой минимальной дистанцией фокусировки. Позволяет снимать интересующий объект фактически в упор (с расстояния 5-10 см).
• Объектив с большим фокусным расстоянием, обычно имеющий большую минимальную дистанцию фокусировки. При этом съемка обычно производится с дистанции 1-1.5 м.
Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Второй способ, пожалуй, более универсален, т.к. насекомые (один из объектов макросъемки) не всегда позволяют проводить фотографирование в упор.

Съемка пейзажей

Для этих сюжетов, обычно применяется объектив с малым ЭФР (порядка 10…27 мм). Применение объективов с большей ЭФР (35-70 мм) тоже возможно (скажем, для кадрирования), но не создается в полной мере иллюзия глубины.

Портреты

Для съемки портретов применяют объективы с ЭФР 70-135 мм.

Фотоохота

Для съемки зверей и птиц (особенно небольших, подвижных и пугливых) требуется объектив с ЭФР 300 мм или более. При съемке с рук длиннофокусным объективом критично наличие оптического стабилизатора (особенно при недостаточном освещении).

Общие соображения

1. Нет универсального аппарата, подходящего на все случаи жизни
2. Перед выбором конкретной модели нужно определиться с жанровыми предпочтениями, а также ограничениями на бюджет, размеры и вес аппаратуры, которую вы захотите таскать на себе.
3. Любой цифровой фотоаппарат «шумит». Шумы воспринимаются как неоднородности яркости и/или цвета на однотонных областях изображения. Отношение сигнал/шум зависит от следующих факторов:
   a) Интенсивности освещения
   b) Физического размера матрицы
   c) Установленной светочувствительности (число «ISO»)
4. Соответственно, для улучшения отношения сигнал/шум можно предпринять следующее:
   a) Уменьшить число ISO насколько это возможно. Пределом здесь выступает получаемая выдержка, она не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию (скажем, 1/100 секунды при фокусном расстоянии 100мм)
   b) Использовать вспышку, что позволит уменьшить число ISO за счет улучшения условий освещения. Годится только для съемки портретов, либо для фотоохоты с малого расстояния. Для пейзажей полностью бесполезна, для макросъемки полезна изредка.
   c) Установить фотоаппарат на штатив и уменьшить число ISO. При этом максимальная выдержка ограничена движением фотографируемого объекта и характеристиками аппарата. При съемке пейзажей или, скажем, звездного неба выдержка может достигать десятков секунд (или более).
   d) Приобрести фотоаппарат с большей по размеру матрицей. Отношение сигнал/шум соотносится приблизительно в то же число раз, что и площади матриц. Поэтому переход с матрицы 1/2,33’’ на 1/1.7’’ даст выигрыш примерно в 1.8 раза. То есть, аппарат с матрицей 1/1.7’’ при ISO800 шумит примерно так же, как аппарат с матрицей 1/2,33’’ на ISO400.
5. Отношение площади стандартного кадра 35мм-пленки (24*36мм) к площади матрицы фотоаппарата называется кроп-фактором. Кроп-фактор влияет на глубину резкости и ЭФР (эффективное фокусное расстояние) объектива.
   a) При прочих равных условиях, тот же объектив совместно с меньшей матрицей обеспечивает большее ЭФР (и, значит, большую кратность приближения).
   b) При прочих равных условиях, тот же объектив совместно с меньшей матрицей обеспечивает большую глубину резкости
   c) При прочих равных условиях, тот же объектив совместно с меньшей матрицей, скорее всего, будет иметь менее заметное виньетирование.
6. Независимо от размеров матрицы, с ростом ЭФР глубина резкости падает. В результате может случиться, что только часть интересующего объекта получилась полностью резкой. Кроме того, в таких условиях затрудняется работа системы автоматической фокусировки фотоаппарата. К тому же, с ростом ЭФР обычно снижается светосила, что приводит к росту необходимой выдержки и увеличению смазывания изображения от дрожания рук фотографа. Оба эти фактора ограничивают максимальное
ЭФР объектива, с которым можно работать при съемке «с рук».
7. Энергия света, воспринимаемого элементом матрицы (если принять случай однородного освещения элемента матрицы) прямо пропорциональна площади светочувствительного элемента и времени экспозиции (см. п.4). Если энергия светового потока избыточна, ее можно уменьшить с помощью диафрагмы или светофильтров.
8. Диафрагма используется в составе оптической системы фотоаппарата для регулировки освещенности матрицы и глубины резкости изображения. При этом:
   a) С увеличением диафрагменного числа F, доля светового потока проходящего к матрице уменьшается (например, F/2.7 – F/8.0)
   b) С увеличением диафрагменного числа F, глубина резкости увеличивается
   c) Эффект п.b мало заметен на фотоаппаратах с большим кроп-фактором, за исключением «мыльниц-ультразумов», и очень хорошо заметен на зеркальных фотоаппаратах.

Спойлер для всех:

Тема перенесена с http://yacht-fx.skydreams.ws/forum/index.php/topic,6.0.html и дублирует старую тему http://drakia.com/sections/forum/viewtopic.php?f=46&t=808 на Арене, обновление которой не планируется. Тема на данном ресурсе, по возможности и по необходимости, будет обновляться.
Хотелось бы слышать отзывы, замечания, уточнения, дополнения и прочее...

[AnDrake]

Часть 2. Важные параметры оптической системы

1. Диапазон фокусных расстояний (реальных и эквивалентных).
Показывает те изменения угла захвата изображения (а, соответственно, и степени приближения («зума»), которые обеспечивает объектив. При этом, ЭФР = ФР*К, где ЭФР – эквивалентное фокусное расстояние, ФР – реальное фокусное расстояние объектива, К – кроп-фактор.

Чем меньше ЭФР, тем больший угол захвата имеет объектив. Т.н. широкоугольные объективы имеют ЭФР порядка 28 мм и менее, и предназначены прежде всего для съемки пейзажей.

2. Диафрагменное число.
Обозначается, например, как F/2.8 или F/8.0. Чем больше число в знаменателе дроби, тем меньшая часть светового потока дойдет до матрицы. Соответственно, светосила объектива увеличивается с уменьшением диафрагменного числа.
   a. При прочих равных условиях, объектив с меньшим диафрагменным числом пропускает больше света к матрице. Это означает возможность снимать с меньшей выдержкой, либо при худших условиях освещения.
   b. При прочих равных условиях, объектив с меньшим диафрагменным числом имеет меньшую глубину резкости, что особенно критично для объективов с большими фокусными расстояниями

3. Диапазон изменения диафрагменного числа (светосила объектива).
Обозначается как F/2.8-4.8. Показывает изменение максимальной светосилы объектива (и, соотв., минимальной глубины резкости) от фокусного расстояния. Чем меньше изменяется эта величина, тем лучше.

Падение светосилы объектива приводит к увеличению необходимой выдержки. Оценить увеличение выдержки с ростом ЭФР можно по формуле D=(max_F/min_F)^2, то есть, например для объектива с F/2.8-4.8 выдержка изменится в ( 4.8/2.8 ) ^2 = 2.93 раза.

Параметры оптической системы на примере Canon PowerShot A490:

Открыть

Часть 3. Техника фотографии и типичные ошибки.

Для того, чтобы получить интересную для зрителя фотографию, ИМХО, нужно обеспечить следующее:
1)Наличие сюжета (или, если хотите, идеи фотографии)
2)Кадр следует скомпоновать таким образом, чтобы главные с вашей точки зрения объекты как раз привлекали внимание зрителя
3)Некоторые события весьма скоротечны, так что надо успеть сфотографировать их
4)И наконец, надо обеспечить определенный уровень качества изображения.

Рассмотрим более подробно эти моменты.
1)Обычно, фотографируют событие/явление/объект, которые чем-то вас привлекли (скажем, красиво/необычно/забавно/интересно (нужное подчеркнуть). Задача заключается в том, чтобы показать зрителю, что именно вас привлекло в этой картине. ИМХО, фотохудожник - это как раз тот, кто способен донести до зрителей свою идею в каждой из фотографий, которые выкладывает для обозрения. Эта задача - творческая, и я не знаю как сформулировать здесь какие-то советы.

2)Композиции кадра в фотографии посвящено немало книг. Если говорить кратко, то надо постараться добиться следующего:
а)По возможности, в кадр не должны попадать посторонние предметы (и посторонние люди), особенно ярких цветов, т.к. это сразу отвлекает внимание зрителя.
б)За исключением макросъемки, главный объект не стоит располагать по центру. Мысленно разделите кадр горизонтальными и вертикальными линиями на 3 части (как на примере ниже). И лучше всего кадр воспринимается, если главные объекты расположить вдоль одной из этих прямых (или на пересечении двух из них).

Спойлер для всех:

Открыть

3)Насчет принципа "кто не успел, тот опоздал" много не скажешь. Скажу только одно - надо фотографировать почаще и привыкать к своему фотоаппарату. Чем лучше вы к нему привыкнете, тем меньше будет пропускать интересных кадров из-за того, что не успели что-то настроить, вдруг увидев интересные сюжет.

4)Качество изображения обеспечивается определенным минимальным уровнем фотоаппарата (на самом деле, довольно низким, совершенно не всегда необходимо что-то из ряда вон) и некоторыми навыками фотографа. Рассмотрим вкратце, из-за чего фотография может не получиться (именно, технические аспекты):
а)Фотография нерезкая. Возможно, не сработал автофокус, либо он навелся не туда куда вам бы хотелось.
б)Аналогично п.а, автофокус не успел сработать (съемка быстро движущихся предметов/живых существ)

Спойлер для всех:

Открыть

Открыть

в)Шумы на изображении. Шумят все фотоаппараты, но шумы наиболее заметны в условиях недостаточного освещения. Прежде всего, следует попытаться как-то улучшить условия освещения, либо увеличить выдержку. При съемке небольшой площади (скажем, группы людей, памятника или чего-то в этом роде) можно использовать вспышку. Весь пейзаж, конечно, вспышкой осветить не удастся. Поэтому нужно установить фотоаппарат на штатив и увеличить выдержку. Вообще, следует стараться всегда фотографировать на минимально возможном значении светочувствительности фотоаппарата (ISO).

Спойлер для всех:

Открыть

г)Ошибочная экспозиция. Передача цветов и оттенков серого зависит от экспозиции - суммарного количества световой энергии, зафиксированной фотоаппаратом. Это количество энергии пропорционально яркости освещения, коэффициенту отражения объекта (скажем, снег будет ярче чем земля при том же освещении), а также выдержке. Кроме того, экспозиция зависит от диафрагменного числа. Перед съемкой фотоаппарат измеряет освещенность сцены и соответственно настраивает свои параметры (выдержку, диафрагму и иногда ISO). Либо все это настраивает фотограф самостоятельно. Если в результате измерений, выдержка получается недостаточной то кадр получается темным (как говорят, недодержан).
Впрочем, это могут использовать для создания эффекта "зловещей" атмосферы... Это можно исправить в графическом редакторе, но нужно иметь в виду что при этом резко ухудшится качество изображения (сразу станут заметны шумы и дефекты). Если количество света на фотографии избыточно - кадр "передержан" (или пересвечен).

Спойлер для всех:

Недостаточная экспозиция:

Открыть

Избыточная экспозиция (небо однотонно-белое, "пересвечено"):

Открыть

Открыть

Следовало бы использовать вспышку, или сменить ракурс (часть переднего плана в тени):

Открыть

Никогда не спешите вытирать неудачные кадры - вы никогда не знаете зачем они вам понадобятся.
Некоторые фотоаппараты поддерживают такую полезную функцию как bracketing (брэкетинг). Это съемка нескольких кадров с различной экспозицией, в серии. То есть, например, один кадр пересвечен, второй нормальный, третий темный. Из трех кадров вы потом сможете выбрать лучший. Конечно, 3 кадра займут больше места в памяти фотоаппарата, чем один, но зато меньше шансов потерять этот кадр вообще.
При съемке фотографий в формате RAW, динамический диапазон существенно шире. При этом появляется возможность осветлить темные фотографии без заметной потери качества.

д)Неверный баланс белого
Неверный баланс белого можно исправить в графическом редакторе. Для этого нужно указать нейтрально-серый объект в кадре. Вообще, как правило, если указывать в настройках фотоаппарата тип освещения который соответствует сюжету (скажем "ясная погода" или "облачно"), то подобных дефектов быть не должно.

Спойлер для всех:

Открыть

Открыть

В заключение - несколько общих рекомендаций.

1)Старайтесь видеть интересное и красивое во всем что вас окружает. Особенно когда занимаетесь фотографированием. Снимайте то, что кажется вам интересным, почаще. Нужно приобрести навык, чтобы настраивать фотоаппарат под конкретные условия съемки быстро и правильно. Конечно, ошибки будут. Конечно, большая часть кадров уйдет в утиль. Но так это у всех.
2)Не гонитесь за сверхдорогими аппаратами. Менять фотоаппарат стоит лишь тогда, когда вы точно знаете чего вам не хватает в вашем текущем аппарате. Новый аппарат может дать вам новые возможности, но вопрос в том - готовы ли вы их использовать?
3)Всем, кто увлекается фотографией - хочу пожелать оставаться любителями. Любитель снимает то что ему нравится, а профессионал - то за что ему заплатят. Увлечение может стать искусством, но когда искусство превращается в ремесло, из работ уходит что-то незаметное. Может, это частица души автора... не знаю. Но почти все профессиональные фотографии безлики и неинтересны. Помните, что фотография в роли увлечения - это скорее процесс чем результат, и не дайте себя затащить в режим конвейера по штамповке фотографий.

[AnDrake]

Часть 4. Искажения изображения, вызываемые оптической системой фотоаппарата

Характерные искажения можно разделить на две большие группы: хроматические и геометрические.

Хроматические искажения (аберрации) чаще всего проявляются в виде цветной окантовки контрастных границ объектов.
Это искажение обусловлено рассеянием световой волны на краю диафрагмы (дифракция). Его можно уменьшить, если прикрыть диафрагму. Однако при этом снизится четкость изображения и уменьшится количество света поступающее на матрицу, что приведет к увеличению заметности шумов.
В уже снятой фотографии, заметность хроматических аберраций можно уменьшить с помощью плагина Camera Raw графического редактора Adobe Photoshop.

Спойлер для всех:

Открыть

Открыть

(цветная окантовка границ объектов)

Геометрические искажения выглядят как искажение пропорций изображения. Наиболее заметны они на короткофокусных (широкоугольных) объективах. Чаще всего встречаются искажения вида "подушка" и "бочка".

Спойлер для всех:

Открыть

На самом деле этот дом никуда не падает...

Кроме двух перечисленных искажений, для длиннофокусных вариообъективов (особенно начального ценового диапазона) характерно размытие изображения и потеря контраста (как говорят, объектив "мылит").

Спойлер для всех:

Открыть

Спойлер для всех:

(Вариообъектив - объектив с переменным фокусным расстоянием)

Этот эффект можно попытаться ослабить с помощью повышения резкости в графическом редакторе.

Часть 5. Преобразователи "свет-сигнал" (оптические сенсоры) цифровых фотоаппаратов

Принцип действия цифрового фотоаппарата основан на записи электрических сигналов, пропорциональных освещенности фотографируемого объекта. Как и следует из названия, эти сигналы преобразовываются в цифровую форму и затем сохраняются. Непосредственно преобразование светового потока от фотографируемого объекта в электрический сигнал занимается устройство, называемое преобразователем "свет-сигнал" (иногда - сенсором).

Существует несколько десятков разновидностей таких сенсоров, но далеко не все из них применимы в цифровых фотоаппаратах. Некоторые из них слишком громоздки, требуют для своего питания больших напряжений и/или большой мощности.
В современных ЦФ, используются в основном 2 разновидности сенсоров: КМОП-матрицы и ПЗС-матрицы. Не вникая в технические подробности, скажу только что КМОП матрицы обычно имеют повышенное быстродействие (быстрая серийная съемка), а ПЗС матрицы обычно несколько меньше шумят и имеют чуть лучшую цветопередачу.

Важными параметрами сенсора являются:
1)Разрешающая способность - способность воспроизводить близко расположенные мелкие детали изображения
2)Чувствительность - способность регистрировать излучение оптических источников малой мощности
3)Обеспечиваемое отношение сигнал/шум

п.1 показывает насколько большую детализацию изображения мы можем получить
Вообще говоря, в современных ЦФ, особенно "мыльницах", разрешающую способность ограничивает объектив, а не матрица. Поэтому нет смысла гоняться за красивыми цифрами 12 и более мегапикселей

п.2 показывает наши возможности по съемке в условиях недостаточного освещения. Имеется в виду потенциальная возможность хоть что-то увидеть на фотографии, а не получить шедевр (см. следующий абзац)

п.3 показывает уровень шумов, который мы ожидаем получить при фотографировании. Естественно, чем он меньше, тем лучше (шумы воспринимаются как неоднородности цвета или яркости объектов).

Отношение сигнал/шум определяется следующими факторами:
1)Общей энергией светового потока, которая приходится на один элемент сенсора (на один пиксель). Энергия пропорциональна интенсивности светового потока и времени экспозиции снимка.
2)Мощностью тепловых шумов сенсора (зависит от температуры, практически одинакова для различных сенсоров)
3)Т.н. фотонного шума, который особенно заметен при малой освещенности объекта съемки.

Действенные способы повышения отношения сигнал/шум:
1)Увеличение площади элемента сенсора, т.е. увеличение физического размера сенсора и/или уменьшение его разрешающей способности за счет уменьшения числа светочувствительных элементов.
2)Увеличение выдержки.
3)Применение искусственного освещения объекта съемки, например при помощи вспышки.
4)Разумеется, возможна и комбинация п.1-3

Выводы:
1)По отношению сигнал/шум, наиболее предпочтителен фотоаппарат с матрицей относительно невысокого разрешения (6...10 МПикс) и большого физического размера (полукадровые APS-C (ок. 22*15 мм) и полнокадровые (24*36 мм)).
2)Для получения достаточной детализации на фотографии размером 20*30 см (А4), вполне достаточно разрешения 6 МПикс
3)Компактные ЦФ ("мыльницы") не обеспечивают указанного в описаниях разрешения за счет оптических систем не самого высокого класса.

Спойлер для всех:

(Можно себе представить, что луч света от точки на объекте накрывает не один пиксель, а целую группу. За счет этого реальное разрешение снижается.)

4)Даже для полнокадровых зеркальных ЦФ, съемки в сумерках (а тем более ночью) требуют применения штатива или вспышки.
5)Уровень шумов можно несколько снизить при обработке фотографий, однако не следует ожидать идеального качества результатов.

[AnDrake]

Часть 6. Особенности применения фотоаппарата. Основные режимы работы.

Для того чтобы получать наиболее качественные фотографии, нужно постараться полностью использовать потенциал имеющегося фотоаппарата. Рассмотрим основные разновидности фотоаппаратов, присутствующих на рынке.

Классификация ЦФК.

•   Цифрокомпакты («мыльницы»). Имеют, как правило, несменную оптику, относительно маленькую матрицу, компактные размеры и умеренную стоимость.

•    Простейшие (полностью автоматические, point-and-shoot). Только автоматический режим. Обычно – наиболее компактные и дешевые модели.
  
  Спойлер для всех:

  Пример: Olympus D220Z
  
•    «Обычные мыльницы». Автоматический режим, Р, сюжетные программы. Габариты почти такие же, но за счет наличия дополнительных настроек и несколько лучшей оптики, обычно снимают лучше.
  
  Спойлер для всех:

  Примеры: Canon PowerShot серии А4хх
  
•    «Продвинутые мыльницы», «prosumer» (от professional + consumer). Автоматический режим, Р, A, S, M, сюжетные программы. Часто – широкий диапазон фокусных расстояний («суперзум», «ультразум», «гиперзум»). Несколько большие габариты, иногда приближающиеся к зеркальным фотоаппаратам. У некоторых моделей – возможность установки фильтров и внешних вспышек.
  
  Спойлер для всех:

  Примеры: Canon PowerShot A6xx, серии Canon SX, S, G, Fujifilm S8000fd, Panasonic FZ50
  

•   Цифровые зеркальные фотоаппараты. Как правило – полный набор режимов (авто, Р, A, S, M, сюжетные программы). Сменная оптика, возможность установки светофильтров и внешних вспышек, дистанционное управление, съемка в RAW, высокоскоростная серийная съемка и как правило более быстрая фокусировка по сравнению с компактами. Больший размер матрицы, и как следствие – громоздкие оптические системы и относительно малый уровень шумов. Большие габариты, масса и цена (особенно «полнокадровые» ЦФК).

Спойлер для всех:

Примеры: Nikon D40, D60, D90, Canon EOS 400D, Olympus E420

Регулировки:

•   Светочувствительность (ISO). Определяет минимальное количество света, необходимое для корректного экспонирования изображения. С увеличением ISO, повышается светочувствительность фотоаппарата и появляется возможность снимать при все меньшей освещенности, но одновременно увеличивается заметность шумов. Всегда стоит стараться фотографировать на минимально возможном значении ISO, которое еще обеспечивает нормальную экспозицию. Для этого, при недостатке освещения, можно воспользоваться вспышкой или штативом.
•   Режим экспозамера. Определяет, по какой части кадра оценивается экспозиция

•    Усредненный. Экспозиция оценивается по всему кадру, все элементы изображения учитываются с одинаковым весом. Применяется, обычно, при съемке неба или (реже) пейзажей.
  
•    Центрально-взвешенный (матричный). Экспозиция оценивается по всему кадру, элементы изображения около центра кадра учитываются с большим весом, чем остальные. Наиболее универсальный вариант, чаще всего используется.
  
•    Точечный. Учитываются только элементы около центра кадра. Обычно используется при съемке темных объектов на светлом фоне.
  

•   Коррекция экспозиции. Возможность сделать изображение несколько светлее или несколько темнее, для случаев, когда оценка экспозиции ошибочна, или для реализации специальных эффектов.
•   Настройки вспышки. Мощность, коррекция экспозиции при съемке со вспышкой.

Режимы:

•   Полная автоматика («зеленая программа»). Фотоаппарат полностью самостоятельно определяет параметры съемки. Обозначается в меню как «auto».
•   Р (программная экспозиция). Часть параметров съемки можно регулировать (обычно -  ISO и экспокоррекцию, и иногда – сочетание «выдержка-диафрагма»). Неплохой компромиссный режим, когда нет четкой привязки к сюжету, и требуется возможность ручной регулировки части параметров.
•   А (приоритет диафрагмы). Пользователь задает желаемое значение диафрагменного числа и ISO, а фотоаппарат определяет требуемую выдержку. Используется, когда нужно задать требуемую глубину резкости (например, в портретной съемке), или когда условия освещения требуют полностью открыть диафрагму.
•   S (приоритет выдержки). Пользователь задает желаемое значение выдержки и ISO, а фотоаппарат определяет требуемое диафрагменное число. Используется при съемке быстродвижущихся объектов (спортивная и репортажная съемка, фотоохота), а также при работе с длиннофокусными объективами.
•   M (полностью ручной режим). Пользователь сам задет значения всех параметров.
•   Сюжетные программы. Значения параметров устанавливаются полностью автоматически, но в соответствии с особыми правилами для конкретных сюжетов. Обычно, результат при правильном выборе программы лучше, чем в полностью автоматическом режиме, но хуже чем при корректной ручной установке параметров.

Дополнительная функциональность:

Серийная съемка – возможность производить съемку с более высокой скоростью (серии, т.е. последовательности кадров). Скорость съемки различная у разных моделей – обычно от 0.5 к/с у мыльниц начального уровня, около 1-1.5 к/с у «продвинутых мыльниц», до 3 к/с у обычных зеркалок, и до 10-15 к/с у репортажных фотоаппаратов.
Брекетинг – съемка нескольких (обычно – трех) кадров с различным значением экспозиции. Используется при сложных условиях освещения, а также для создания изображений с широким динамическим диапазоном (HDR).
Съемка в RAW. В этом режиме в файл сохраняются данные с матрицы фотоаппарата, имеющие более широкий динамический диапазон по сравнению с данными в файлах JPEG/TIFF (10-14 бит на канал вместо 8 бит).
Видеосъемка. Большинство современных фотоаппаратов-мыльниц (и некоторые зеркалки) позволяют снимать видео. Качество при этом можно охарактеризовать как сносное. Полноценной заменой видеокамере такой аппарат стать не может по причине медленного автофокуса и экспозамера, а также неудобства эксплуатации (его просто неудобно держать в руках долго, снимая видеоролик).

Источники питания:

• NiCd/NiMh аккумуляторы (обычно – типоразмер АА). Время заряда зависит от модели зарядного устройства (обычно – от 2 часов и до 6-8). Плюс – доступность и относительно низкая цена, можно носить 2-3 комплекта и быстро менять при необходимости. Минус – большие габариты и больший саморазряд по сравнению с LiIon.
• LiIon/LiPol аккумуляторы. Время заряда – как правило 1-2 часа. Компактны, малый саморазряд. Минус – специфичны для фирмы-производителя или даже для модели ЦФК, как следствие – запасные достать дорого и/или негде.

[AnDrake]

*достал лопату*

Дополнение, в основном для использующих фотоаппараты с большой матрицей (4/3, APS-C, FF).
Одна из очень важных мелочей, о которой часто забывают - глубина резкости. Забывают в основном потому, что после компактных ЦФК слишком легко привыкнуть к тому, что резкий весь кадр, за исключением режима макросъемки.

Для расчета глубины резкости можно воспользоваться одной из распространенных программ, как онлайновых (см., например, http://www.photoline.ru/topt1.htm ) , так и приложений для ПК/КПК/телефонов.

Поскольку человек акцентирует внимание на ярких и четких объектах в пределах кадра, то управление глубиной резкости - один из важных инструментов художественной выразительности в фотографии. Глубина резкости определяется размером матрицы, фокусным расстоянием, расстоянием до объекта съемки и диафрагмой. В общем случае, картина такая:
- чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше глубина резкости
- чем меньше диафрагменное число, тем меньше глубина резкости
- чем больше фокусное расстояние - тем меньше глубина резкости

[Chrome]

*вытащил БСЛ-110*

Для макросъемки обычно требуется много света из-за зажатой диафрагмы, которую же зажали для большей глубины резкости.
Можно купить макровспышку, что конечно хорошо, но можно и сэкономить, используя подручные материалы и имеющую вспышку.

http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php/photo/20276/cat/549
http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php/photo/14524/cat/549


Дополнительная стабилизация

На длинных выдержках, больше 1/30 (зависит от камеры и "снайперовости" фотографа) возможна шевеленка, что чревато.
Конечно, можно использовать штатив и окружающие предметы (стены, столбы...)
Но что делать, если их нет?

Можно положить левую руку на плечо правой и положить камеру на руку, задержать дыхание/на выдохе

А если камера (телефон) без видоискателя?
Прижать руки к груди и задержать дыхание/на выдохе.

ЗЫ Заметно помогает, если не пить алкосодержащее и высыпаться.