Спасибо за отзыв... ты меня перехваливаешь. Поэт из меня не выйдет. Пока что я понял, что занятие это весьма болезненное Но если что-то еще приплывет - выложу.
Внесу свои 5 копеек. У всех нас есть уже одна ролевая игра - жизнь. Может, научимся получше играть в неё? Она ведь тоже может быть интересной и увлекательной. Очень многое зависит от нас самих.
Спасибо за отзыв. Сам не пойму, что на меня тогда накатило - сроду не писал стихов. Был весьма нервный период подготовки к защите диссертации, плюс еще ряд проблем калибром поменьше. Вот и сляпалось такое... Теорию не изучал, то что знал о стихосложении из школы - забыл давно и прочно.
Поразмыслил, и решил выложить сюда нечто, что (возможно) может именоваться стихами. То, что побудило их написать в свое время - отгорело и отболело, и они уже вполне могут поваляться на форуме. Не уверен в их художественной ценности, ну да... неважно.
"Не мы идем по пути, но путь проходит через нас..."
Спойлер для всех:
Наш путь лежит вперед, без остановок Летят года, пусть некогда вздохнуть. Вот новые друзья - все без уловок А мы идем, ведь не окончен путь.
Не знаем мы, куда ведет дорога. Узнаем лишь, когда пройдем по ней. И если вдруг вернуться суждено нам - То в памяти не будет тех весей.
Как знать нам, сколько жизней позади? Как знать нам, кем мы были и кем станем? На все вопросы - только тишина. И снова по пути вперед шагаем.
Порой движенье видим смыслом жизни, Не ведая что было, что грядет... И может, не дано узнать нам будет, Откуда и куда нас так влечет.
И может быть, наш путь порой нелегок - Не каждый день встречаем мы друзей, Не каждый день для радости есть повод, И туча над душой все холодней.
Не всякий в жизни день - пора свершений, Не всякий встречный на пути - наш враг, Не всякий наш советчик - гений, И часть дорог заводит нас в овраг.
Но нужно быть упрямым и спокойным, Не вешать нос и не сходить с тропы. Удача улыбается упорным, А ветренному счастья не найти.
Пусть будет путь извилистым и нудным, Пусть ветры зимние сбивают нас с пути, Но знаем - будь он даже трудным, Нам предначертано его пройти.
"...умереть, уснуть, и видеть сны, быть может? Какие сны в том смертном сне приснятся?..."
Спойлер для всех:
Наши сны нам говорят О делах и о мечтах, О садах и городах, О друзьях и о врагах.
Эти сказки часто ложь, Но порой правдивы так, Что в моменты пробужденья Нас охватывает страх.
Нет нужды бояться их, Ведь виденья - помощь нам. Вести из таких краев, Что неведомы очам.
Мудрый может и понять, Что такая весть несет. А глупца и явный знак От беды не отведет.
Отпусти тревогу ты, Постарайся разобрать Что несут в себе те сны - Где нам смысл в них искать?
Сны порой рисуют нам Наши тайные мечты, О которых наяву И не помышляешь ты
Путь в пространства наших грез Лишь во снах открыт для нас. Посетить их, не забыв Не всегда дается шанс.
Пусть же сны тебя несут К лучшему, что есть в душе, Рассмотреть позволят путь, Что ведет к твоей мечте.
И когда мечта твоя Явью станет наконец - Не забудь, что увидал Ты во сне ее венец...
Еще пара криво-стихов писалась конкретным людям, и пожалуй выкладывать их я не буду. Не знаю, напишу ли что-то еще когда-нибудь. Если вдохновение и дальше будет приходить лишь на грани нервного срыва - то пусть лучше эти 2 наброска останутся единственными... Отзывы были бы интересны, хотя вряд ли буду исправлять эти наброски.
Ага, стало быть статейку я написал трудно читаемую Вы же говорите, что непонятно - буду ее переписывать, расширять, дополнять ссылками... только не обещаю быстро, т.к. к сожалению работа съедает изрядно времени.
В завершение зимней темы - еще несколько фотографий. На этом, пожалуй, стоящие зимние фотографии и исчерпаны. Не выкладывать же опять белок (на снегу)
Да, запотевший объектив прежде всего мешает фокусировке... ну и дымка на снимке, естественно. Тут скорее важно его потом просушить. Но пока что - 20-градусный мороз мой фотоаппарат перенес нормально, правда больше получаса не пробовал. Да и неудобно - в рукавицах кнопки не нащупать, а без рукавиц, мягко говоря, холодно.
Сейчас всё хочу сменить технику.. но всё ещё в раздумьях, взять PowerShot новой модели (раза в два лучше чем мой) или по серьёзнее агрегат-зеркалку.
А здесь все просто. Если есть желание таскать с собой эту бандуру с набором объективов, и получать максимально качественные фотографии - то конечно зеркалку. А если нужно нечто, что всегда в кармане и по любой оказии под рукой - то мыльница. Снимает она вполне сносно... *смеётся* Смотрите статейку. Не зря же я ее выкладывал
Большое спасибо всем за отзывы. Зимой снимаю не очень много - опасаюсь за здоровье фотоаппарата, который (по инструкции) нельзя эксплуатировать при отрицательных температурах. Вообще, забавно он себя ведет где-то при -15 - сначала тормозит экран (аж шлейфы за объектами остаются), а потом начинает сбоить автофокус...
Часть 6. Особенности применения фотоаппарата. Основные режимы работы.
Для того чтобы получать наиболее качественные фотографии, нужно постараться полностью использовать потенциал имеющегося фотоаппарата. Рассмотрим основные разновидности фотоаппаратов, присутствующих на рынке.
Классификация ЦФК.
• Цифрокомпакты («мыльницы»). Имеют, как правило, несменную оптику, относительно маленькую матрицу, компактные размеры и умеренную стоимость.
Простейшие (полностью автоматические, point-and-shoot). Только автоматический режим. Обычно – наиболее компактные и дешевые модели.
Спойлер для всех:
Пример: Olympus D220Z
«Обычные мыльницы». Автоматический режим, Р, сюжетные программы. Габариты почти такие же, но за счет наличия дополнительных настроек и несколько лучшей оптики, обычно снимают лучше.
Спойлер для всех:
Примеры: Canon PowerShot серии А4хх
«Продвинутые мыльницы», «prosumer» (от professional + consumer). Автоматический режим, Р, A, S, M, сюжетные программы. Часто – широкий диапазон фокусных расстояний («суперзум», «ультразум», «гиперзум»). Несколько большие габариты, иногда приближающиеся к зеркальным фотоаппаратам. У некоторых моделей – возможность установки фильтров и внешних вспышек.
• Цифровые зеркальные фотоаппараты. Как правило – полный набор режимов (авто, Р, A, S, M, сюжетные программы). Сменная оптика, возможность установки светофильтров и внешних вспышек, дистанционное управление, съемка в RAW, высокоскоростная серийная съемка и как правило более быстрая фокусировка по сравнению с компактами. Больший размер матрицы, и как следствие – громоздкие оптические системы и относительно малый уровень шумов. Большие габариты, масса и цена (особенно «полнокадровые» ЦФК).
Спойлер для всех:
Примеры: Nikon D40, D60, D90, Canon EOS 400D, Olympus E420
Регулировки:
• Светочувствительность (ISO). Определяет минимальное количество света, необходимое для корректного экспонирования изображения. С увеличением ISO, повышается светочувствительность фотоаппарата и появляется возможность снимать при все меньшей освещенности, но одновременно увеличивается заметность шумов. Всегда стоит стараться фотографировать на минимально возможном значении ISO, которое еще обеспечивает нормальную экспозицию. Для этого, при недостатке освещения, можно воспользоваться вспышкой или штативом. • Режим экспозамера. Определяет, по какой части кадра оценивается экспозиция
Усредненный. Экспозиция оценивается по всему кадру, все элементы изображения учитываются с одинаковым весом. Применяется, обычно, при съемке неба или (реже) пейзажей.
Центрально-взвешенный (матричный). Экспозиция оценивается по всему кадру, элементы изображения около центра кадра учитываются с большим весом, чем остальные. Наиболее универсальный вариант, чаще всего используется.
Точечный. Учитываются только элементы около центра кадра. Обычно используется при съемке темных объектов на светлом фоне.
• Коррекция экспозиции. Возможность сделать изображение несколько светлее или несколько темнее, для случаев, когда оценка экспозиции ошибочна, или для реализации специальных эффектов. • Настройки вспышки. Мощность, коррекция экспозиции при съемке со вспышкой.
Режимы:
• Полная автоматика («зеленая программа»). Фотоаппарат полностью самостоятельно определяет параметры съемки. Обозначается в меню как «auto». • Р (программная экспозиция). Часть параметров съемки можно регулировать (обычно - ISO и экспокоррекцию, и иногда – сочетание «выдержка-диафрагма»). Неплохой компромиссный режим, когда нет четкой привязки к сюжету, и требуется возможность ручной регулировки части параметров. • А (приоритет диафрагмы). Пользователь задает желаемое значение диафрагменного числа и ISO, а фотоаппарат определяет требуемую выдержку. Используется, когда нужно задать требуемую глубину резкости (например, в портретной съемке), или когда условия освещения требуют полностью открыть диафрагму. • S (приоритет выдержки). Пользователь задает желаемое значение выдержки и ISO, а фотоаппарат определяет требуемое диафрагменное число. Используется при съемке быстродвижущихся объектов (спортивная и репортажная съемка, фотоохота), а также при работе с длиннофокусными объективами. • M (полностью ручной режим). Пользователь сам задет значения всех параметров. • Сюжетные программы. Значения параметров устанавливаются полностью автоматически, но в соответствии с особыми правилами для конкретных сюжетов. Обычно, результат при правильном выборе программы лучше, чем в полностью автоматическом режиме, но хуже чем при корректной ручной установке параметров.
Дополнительная функциональность:
Серийная съемка – возможность производить съемку с более высокой скоростью (серии, т.е. последовательности кадров). Скорость съемки различная у разных моделей – обычно от 0.5 к/с у мыльниц начального уровня, около 1-1.5 к/с у «продвинутых мыльниц», до 3 к/с у обычных зеркалок, и до 10-15 к/с у репортажных фотоаппаратов. Брекетинг – съемка нескольких (обычно – трех) кадров с различным значением экспозиции. Используется при сложных условиях освещения, а также для создания изображений с широким динамическим диапазоном (HDR). Съемка в RAW. В этом режиме в файл сохраняются данные с матрицы фотоаппарата, имеющие более широкий динамический диапазон по сравнению с данными в файлах JPEG/TIFF (10-14 бит на канал вместо 8 бит). Видеосъемка. Большинство современных фотоаппаратов-мыльниц (и некоторые зеркалки) позволяют снимать видео. Качество при этом можно охарактеризовать как сносное. Полноценной заменой видеокамере такой аппарат стать не может по причине медленного автофокуса и экспозамера, а также неудобства эксплуатации (его просто неудобно держать в руках долго, снимая видеоролик).
Источники питания:
NiCd/NiMh аккумуляторы (обычно – типоразмер АА). Время заряда зависит от модели зарядного устройства (обычно – от 2 часов и до 6-8). Плюс – доступность и относительно низкая цена, можно носить 2-3 комплекта и быстро менять при необходимости. Минус – большие габариты и больший саморазряд по сравнению с LiIon.
LiIon/LiPol аккумуляторы. Время заряда – как правило 1-2 часа. Компактны, малый саморазряд. Минус – специфичны для фирмы-производителя или даже для модели ЦФК, как следствие – запасные достать дорого и/или негде.
Часть 4. Искажения изображения, вызываемые оптической системой фотоаппарата
Характерные искажения можно разделить на две большие группы: хроматические и геометрические.
Хроматические искажения (аберрации) чаще всего проявляются в виде цветной окантовки контрастных границ объектов. Это искажение обусловлено рассеянием световой волны на краю диафрагмы (дифракция). Его можно уменьшить, если прикрыть диафрагму. Однако при этом снизится четкость изображения и уменьшится количество света поступающее на матрицу, что приведет к увеличению заметности шумов. В уже снятой фотографии, заметность хроматических аберраций можно уменьшить с помощью плагина Camera Raw графического редактора Adobe Photoshop.
Геометрические искажения выглядят как искажение пропорций изображения. Наиболее заметны они на короткофокусных (широкоугольных) объективах. Чаще всего встречаются искажения вида "подушка" и "бочка".
Кроме двух перечисленных искажений, для длиннофокусных вариообъективов (особенно начального ценового диапазона) характерно размытие изображения и потеря контраста (как говорят, объектив "мылит").
(Вариообъектив - объектив с переменным фокусным расстоянием)
Этот эффект можно попытаться ослабить с помощью повышения резкости в графическом редакторе.
Часть 5. Преобразователи "свет-сигнал"(оптические сенсоры) цифровых фотоаппаратов
Принцип действия цифрового фотоаппарата основан на записи электрических сигналов, пропорциональных освещенности фотографируемого объекта. Как и следует из названия, эти сигналы преобразовываются в цифровую форму и затем сохраняются. Непосредственно преобразование светового потока от фотографируемого объекта в электрический сигнал занимается устройство, называемое преобразователем "свет-сигнал" (иногда - сенсором).
Существует несколько десятков разновидностей таких сенсоров, но далеко не все из них применимы в цифровых фотоаппаратах. Некоторые из них слишком громоздки, требуют для своего питания больших напряжений и/или большой мощности. В современных ЦФ, используются в основном 2 разновидности сенсоров: КМОП-матрицы и ПЗС-матрицы. Не вникая в технические подробности, скажу только что КМОП матрицы обычно имеют повышенное быстродействие (быстрая серийная съемка), а ПЗС матрицы обычно несколько меньше шумят и имеют чуть лучшую цветопередачу.
Важными параметрами сенсора являются: 1)Разрешающая способность - способность воспроизводить близко расположенные мелкие детали изображения 2)Чувствительность - способность регистрировать излучение оптических источников малой мощности 3)Обеспечиваемое отношение сигнал/шум
п.1 показывает насколько большую детализацию изображения мы можем получить Вообще говоря, в современных ЦФ, особенно "мыльницах", разрешающую способность ограничивает объектив, а не матрица. Поэтому нет смысла гоняться за красивыми цифрами 12 и более мегапикселей
п.2 показывает наши возможности по съемке в условиях недостаточного освещения. Имеется в виду потенциальная возможность хоть что-то увидеть на фотографии, а не получить шедевр (см. следующий абзац)
п.3 показывает уровень шумов, который мы ожидаем получить при фотографировании. Естественно, чем он меньше, тем лучше (шумы воспринимаются как неоднородности цвета или яркости объектов).
Отношение сигнал/шум определяется следующими факторами: 1)Общей энергией светового потока, которая приходится на один элемент сенсора (на один пиксель). Энергия пропорциональна интенсивности светового потока и времени экспозиции снимка. 2)Мощностью тепловых шумов сенсора (зависит от температуры, практически одинакова для различных сенсоров) 3)Т.н. фотонного шума, который особенно заметен при малой освещенности объекта съемки.
Действенные способы повышения отношения сигнал/шум: 1)Увеличение площади элемента сенсора, т.е. увеличение физического размера сенсора и/или уменьшение его разрешающей способности за счет уменьшения числа светочувствительных элементов. 2)Увеличение выдержки. 3)Применение искусственного освещения объекта съемки, например при помощи вспышки. 4)Разумеется, возможна и комбинация п.1-3 Выводы: 1)По отношению сигнал/шум, наиболее предпочтителен фотоаппарат с матрицей относительно невысокого разрешения (6...10 МПикс) и большого физического размера (полукадровые APS-C (ок. 22*15 мм) и полнокадровые (24*36 мм)). 2)Для получения достаточной детализации на фотографии размером 20*30 см (А4), вполне достаточно разрешения 6 МПикс 3)Компактные ЦФ ("мыльницы") не обеспечивают указанного в описаниях разрешения за счет оптических систем не самого высокого класса.
Спойлер для всех:
(Можно себе представить, что луч света от точки на объекте накрывает не один пиксель, а целую группу. За счет этого реальное разрешение снижается.)
4)Даже для полнокадровых зеркальных ЦФ, съемки в сумерках (а тем более ночью) требуют применения штатива или вспышки. 5)Уровень шумов можно несколько снизить при обработке фотографий, однако не следует ожидать идеального качества результатов.
У drweb тоже есть загружаемый образ диска (или флешки), который можно скачать, записать и в свое удовольствие сканироваться. Дистрибутив на базе какого-то линуха... один раз я таким спасался.
*наконец посмотрел картинки в теме* Пожалуй, нарушу все же свое обыкновение не комментировать рисунки. Я не художник, и потому мое мнение имеет малый вес, но хочу сказать, что рисунки понравились. Создают какое-то светлое настроение... особенно понравилась Йёста.
1. Диапазон фокусных расстояний (реальных и эквивалентных). Показывает те изменения угла захвата изображения (а, соответственно, и степени приближения («зума»), которые обеспечивает объектив. При этом, ЭФР = ФР*К, где ЭФР – эквивалентное фокусное расстояние, ФР – реальное фокусное расстояние объектива, К – кроп-фактор.
Чем меньше ЭФР, тем больший угол захвата имеет объектив. Т.н. широкоугольные объективы имеют ЭФР порядка 28 мм и менее, и предназначены прежде всего для съемки пейзажей.
2. Диафрагменное число. Обозначается, например, как F/2.8 или F/8.0. Чем больше число в знаменателе дроби, тем меньшая часть светового потока дойдет до матрицы. Соответственно, светосила объектива увеличивается с уменьшением диафрагменного числа. a. При прочих равных условиях, объектив с меньшим диафрагменным числом пропускает больше света к матрице. Это означает возможность снимать с меньшей выдержкой, либо при худших условиях освещения. b. При прочих равных условиях, объектив с меньшим диафрагменным числом имеет меньшую глубину резкости, что особенно критично для объективов с большими фокусными расстояниями
3. Диапазон изменения диафрагменного числа (светосила объектива). Обозначается как F/2.8-4.8. Показывает изменение максимальной светосилы объектива (и, соотв., минимальной глубины резкости) от фокусного расстояния. Чем меньше изменяется эта величина, тем лучше.
Падение светосилы объектива приводит к увеличению необходимой выдержки. Оценить увеличение выдержки с ростом ЭФР можно по формуле D=(max_F/min_F)^2, то есть, например для объектива с F/2.8-4.8 выдержка изменится в ( 4.8/2.8 ) ^2 = 2.93 раза.
Параметры оптической системы на примере Canon PowerShot A490:
Для того, чтобы получить интересную для зрителя фотографию, ИМХО, нужно обеспечить следующее: 1)Наличие сюжета (или, если хотите, идеи фотографии) 2)Кадр следует скомпоновать таким образом, чтобы главные с вашей точки зрения объекты как раз привлекали внимание зрителя 3)Некоторые события весьма скоротечны, так что надо успеть сфотографировать их 4)И наконец, надо обеспечить определенный уровень качества изображения.
Рассмотрим более подробно эти моменты. 1)Обычно, фотографируют событие/явление/объект, которые чем-то вас привлекли (скажем, красиво/необычно/забавно/интересно (нужное подчеркнуть). Задача заключается в том, чтобы показать зрителю, что именно вас привлекло в этой картине. ИМХО, фотохудожник - это как раз тот, кто способен донести до зрителей свою идею в каждой из фотографий, которые выкладывает для обозрения. Эта задача - творческая, и я не знаю как сформулировать здесь какие-то советы.
2)Композиции кадра в фотографии посвящено немало книг. Если говорить кратко, то надо постараться добиться следующего: а)По возможности, в кадр не должны попадать посторонние предметы (и посторонние люди), особенно ярких цветов, т.к. это сразу отвлекает внимание зрителя. б)За исключением макросъемки, главный объект не стоит располагать по центру. Мысленно разделите кадр горизонтальными и вертикальными линиями на 3 части (как на примере ниже). И лучше всего кадр воспринимается, если главные объекты расположить вдоль одной из этих прямых (или на пересечении двух из них).
3)Насчет принципа "кто не успел, тот опоздал" много не скажешь. Скажу только одно - надо фотографировать почаще и привыкать к своему фотоаппарату. Чем лучше вы к нему привыкнете, тем меньше будет пропускать интересных кадров из-за того, что не успели что-то настроить, вдруг увидев интересные сюжет.
4)Качество изображения обеспечивается определенным минимальным уровнем фотоаппарата (на самом деле, довольно низким, совершенно не всегда необходимо что-то из ряда вон) и некоторыми навыками фотографа. Рассмотрим вкратце, из-за чего фотография может не получиться (именно, технические аспекты): а)Фотография нерезкая. Возможно, не сработал автофокус, либо он навелся не туда куда вам бы хотелось. б)Аналогично п.а, автофокус не успел сработать (съемка быстро движущихся предметов/живых существ)
в)Шумы на изображении. Шумят все фотоаппараты, но шумы наиболее заметны в условиях недостаточного освещения. Прежде всего, следует попытаться как-то улучшить условия освещения, либо увеличить выдержку. При съемке небольшой площади (скажем, группы людей, памятника или чего-то в этом роде) можно использовать вспышку. Весь пейзаж, конечно, вспышкой осветить не удастся. Поэтому нужно установить фотоаппарат на штатив и увеличить выдержку. Вообще, следует стараться всегда фотографировать на минимально возможном значении светочувствительности фотоаппарата (ISO).
г)Ошибочная экспозиция. Передача цветов и оттенков серого зависит от экспозиции - суммарного количества световой энергии, зафиксированной фотоаппаратом. Это количество энергии пропорционально яркости освещения, коэффициенту отражения объекта (скажем, снег будет ярче чем земля при том же освещении), а также выдержке. Кроме того, экспозиция зависит от диафрагменного числа. Перед съемкой фотоаппарат измеряет освещенность сцены и соответственно настраивает свои параметры (выдержку, диафрагму и иногда ISO). Либо все это настраивает фотограф самостоятельно. Если в результате измерений, выдержка получается недостаточной то кадр получается темным (как говорят, недодержан). Впрочем, это могут использовать для создания эффекта "зловещей" атмосферы... Это можно исправить в графическом редакторе, но нужно иметь в виду что при этом резко ухудшится качество изображения (сразу станут заметны шумы и дефекты). Если количество света на фотографии избыточно - кадр "передержан" (или пересвечен).
Никогда не спешите вытирать неудачные кадры - вы никогда не знаете зачем они вам понадобятся. Некоторые фотоаппараты поддерживают такую полезную функцию как bracketing (брэкетинг). Это съемка нескольких кадров с различной экспозицией, в серии. То есть, например, один кадр пересвечен, второй нормальный, третий темный. Из трех кадров вы потом сможете выбрать лучший. Конечно, 3 кадра займут больше места в памяти фотоаппарата, чем один, но зато меньше шансов потерять этот кадр вообще. При съемке фотографий в формате RAW, динамический диапазон существенно шире. При этом появляется возможность осветлить темные фотографии без заметной потери качества.
д)Неверный баланс белого Неверный баланс белого можно исправить в графическом редакторе. Для этого нужно указать нейтрально-серый объект в кадре. Вообще, как правило, если указывать в настройках фотоаппарата тип освещения который соответствует сюжету (скажем "ясная погода" или "облачно"), то подобных дефектов быть не должно.
1)Старайтесь видеть интересное и красивое во всем что вас окружает. Особенно когда занимаетесь фотографированием. Снимайте то, что кажется вам интересным, почаще. Нужно приобрести навык, чтобы настраивать фотоаппарат под конкретные условия съемки быстро и правильно. Конечно, ошибки будут. Конечно, большая часть кадров уйдет в утиль. Но так это у всех. 2)Не гонитесь за сверхдорогими аппаратами. Менять фотоаппарат стоит лишь тогда, когда вы точно знаете чего вам не хватает в вашем текущем аппарате. Новый аппарат может дать вам новые возможности, но вопрос в том - готовы ли вы их использовать? 3)Всем, кто увлекается фотографией - хочу пожелать оставаться любителями. Любитель снимает то что ему нравится, а профессионал - то за что ему заплатят. Увлечение может стать искусством, но когда искусство превращается в ремесло, из работ уходит что-то незаметное. Может, это частица души автора... не знаю. Но почти все профессиональные фотографии безлики и неинтересны. Помните, что фотография в роли увлечения - это скорее процесс чем результат, и не дайте себя затащить в режим конвейера по штамповке фотографий.
Просмотр сообщений
Вы же говорите, что непонятно - буду ее переписывать, расширять, дополнять ссылками... только не обещаю быстро, т.к. к сожалению работа съедает изрядно времени.